Parcourir la route du Pamir, le cœur du Heartland: Les nouvelles routes de la soie et la Grande Eurasie

Partie 2

Région :

Un microcosme privilégié de ce qui est en train d’évoluer à l’intersection entre les Nouvelles Routes de la Soie et la Grande Eurasie.

En empruntant l’Autoroute du Pamir, on ne se trouve pas seulement face à une merveille géologique et à un voyage magique dans l’histoire et les coutumes anciennes. C’est aussi une fenêtre privilégiée sur un renouveau commercial qui sera au cœur de l’expansion des Nouvelles Routes de la Soie.

Khorog est la seule ville du Pamir – son centre culturel, économique et éducatif, le site de l’Université multi-campus d’Asie Centrale, financé par la fondation Agha Khan. Les Ismaéliens attachent une grande importance à l’éducation.

Le Badakhshan a toujours été mondialement connu pour le Lapis-lazuli et les rubis. La mine de rubis Kuh-i-Lal, au sud de Khorog, était légendaire. Marco Polo écrivait dans « Syghinan » (il se référait au quartier historique de Shughnan) que « les pierres sont taillées pour le compte du roi, et que personne d’autre n’ose creuser dans cette montagne sous peine de perdre la vie« .

Shughnan vénérait le soleil, construisant des structures circulaires avec le symbolisme solaire correspondant. C’est ce que l’on peut voir dans les tombes de Saka dans le Pamir Oriental. Au fur et à mesure que nous avançons vers l’est, la culture pamirie, avec ses vergers d’abricotiers, de pommiers et de mûriers, cède la place à une vie kirghize semi-nomade et les villages irrigués sont remplacés par des camps de yourtes saisonniers (mais pas à cette époque de l’année à cause du froid intense).

A Langar, le dernier village du Wakhan, des peintures rupestres représentent des chèvres de montagne, des caravanes, des cavaliers avec des bannières et le symbole ismaélien d’une palme à cinq doigts. L’archéologue A. Zelenski, fasciné, a appelé les monuments historiques du Wakhan « la Grande Route du Pamir ». Aurel Stein a souligné qu’il s’agissait de la principale connexion entre l’Europe et l’Asie, donc entre le monde classique tout entier et l’Asie de l’Est, avec l’Asie Centrale entre les deux. Nous sommes au centre du Cœur (Heartland).

Dernier arrêt avant le Xinjiang

Suivre le Wakhan jusqu’au bout nous mènerait à Tashkurgan, dans le Xinjiang. La frontière pakistanaise, près de l’autoroute du Karakoram, n’est que de 15 km à 65 km de là, à travers le territoire hostile afghan.

C’est le col de Koyzetek (4 271 mètres) qui mène finalement au plateau du Pamir Oriental, que les Chinois appelaient Tsunlin et que Ptolémée appelait Lamus, en forme de plat géant peu profond avec des chaînes de montagnes aux bords et des lacs aux altitudes record. Marco Polo a écrit :

« La terre s’appelle Pamier, et vous la traversez ensemble pendant douze jours, ne trouvant rien d’autre qu’un désert sans habitations ni rien de vert, de sorte que les voyageurs sont obligés de transporter avec eux ce dont ils ont besoin. La région est si haute et froide qu’on ne voit même pas d’oiseaux voler. Et je dois aussi remarquer qu’à cause de ce grand froid, le feu ne brûle pas aussi fort et ne dégage pas autant de chaleur que d’habitude, il ne cuit pas efficacement« .

Murghab, peuplé de Kirghizes – où les étés sont passés dans des camps d’élevage très éloignés – tourne autour d’un mini-bazar dans des conteneurs. Si l’on suit la rivière Aksu – autrefois considérée comme la source de l’eau et du nom de l’Oxus – on atteint l’ultime coin reculé de l’Asie Centrale : Shaymak – à seulement 80 km des trois frontières de l’Afghanistan, du Pakistan et de la Chine.

Le Petit Pamir est au sud. Comme je l’ai rapporté pour Asia Times en 2001, c’est dans cette région, remplie des cols les plus importants des Routes de la Soie en Chine et au Pakistan, qu’Oussama ben Laden aurait pu se cacher avant de s’installer à Tora Bora.

De Murghab, j’ai dû inspecter le col de Kulma (4 362 mètres d’altitude), une frontière de la Nouvelle Route de la Soie. La route – faite par la Chine – est impeccable. J’ai trouvé des chauffeurs de camions porte-conteneurs chinois et des hommes d’affaires de Kashgar conduisant des minibus fabriqués en Chine à travers le Pamir pour être vendus à Douchanbé.

Les eaux bleues profondes du Lac Karakul, non loin du Xinjiang. Photo : Pepe Escobar / Asia Times

Dans le Haut Pamir, on trouve environ 800 anciens lacs créés par les tremblements de terre, l’activité tectonique et les glaciers. Le Lac Yashilkul (« Blue Water »), à 3 734 mètres d’altitude et gelé à cette époque de l’année, est situé sur un plateau repéré par des chasseurs de l’âge de pierre. L’archéologue tadjik V. Ranov a trouvé des peintures rupestres de chevaux et de charrettes, attributs de Mitra, le dieu persan du Soleil. Au cours des Xe et IIIe siècles avant J.-C., le plateau était habité par des tribus nomades des Sakas persanophones.

De Choughnan à Ishkoshim, nous voici dans ce que les anciens appelaient « Le pays des Sakas ».

Des Scythes aux conteneurs

Les vastes steppes scythes qui s’étendent du Danube jusqu’en Chine étaient habitées par une vaste confédération de tribus. Puis, aux IIe et Ier siècles av. J.-C., les tribus ont commencé à se déplacer vers l’est de l’État gréco-bactrien. Certains d’entre eux se sont installés dans le Pamir et sont devenus la composante ethno-génétique de l’ethnie pamirie. Alex, mon chauffeur, est un vrai Pamiri de Khorog. C’est aussi la vraie star de l’Autoroute du Pamir avec son Land Cruiser noir. (« C’est une machine à tuer / elle a tout » (It’s a killing machine / it’s got everything), comme Deep Purple l’a immortalisé.)

Alex, Pamiri de Khorog, la star de l’Autoroute. Photo : Pepe Escobar / Asia Times

Le point culminant du Pamir Oriental est le spectaculaire Lac Karakul, un lac d’eau salée bleu, formé il y a 10 millions d’années par un météore. Sous le soleil, c’est un turquoise radieux ; à cette époque de l’année, je l’ai vu bleu profond, pas vraiment le « Lac Noir » que son nom signifie. Karakul en raison de sa légère salinité n’était pas gelé. C’est le chong (grand) Karakul, le frère aîné du kichi (petit) Karakul de l’autre côté de la frontière du Xinjiang, que j’ai eu le plaisir de visiter lors de mes voyages sur la route du Karakoram.

Le Haut Pamir est juste derrière Karakul, cachant le glacier Fedchenko, long de 77 km. À l’est du lac, si vous pouvez survivre à un trek dans des conditions arctiques, se trouve le Xinjiang. La première dynastie Tang du moine errant Xuanzang était là en 642 (il pensait que le lac était habité par des dragons). Marco Polo y était en 1274.

C’est une vie difficile à Bulungkul, avec l’atmosphère d’une station arctique. Les températures peuvent descendre jusqu’à -63°C en hiver. Photo : Pepe Escobar / Asia Times

Notre base pour explorer Yashilkul et plus tard Karakul était Bulungkul – cette période de l’année une sorte de station arctique, avec seulement 40 maisons desservies par des panneaux solaires au milieu de nulle part, et des températures oscillant autour de -22 Celsius. C’est la plus dure des vies. Ils m’ont dit qu’en hiver, la température chute à -63°C.

Plus loin sur la route, j’ai pris une déviation vers l’est pour observer le col de Kulma, à 4 363 mètres d’altitude, la frontière officielle tadjike avec la Chine, atteint par une – quoi d’autre ? – route construite par la Chine, ouverte en 2004 suivant l’ancienne Route de la Soie.

La frontière tadjiko-kirghize au col de Kyzyl-Art ressemblait à une scène de « Stalker » de Tarkovsky, une véritable désolation à la soviétique, à l’exception d’un taxi collectif chargé de kirghizes se rendant à Khorog. De là, c’est une route spectaculaire jusqu’au carrefour de Sary Tash, et à travers le col de Taldyk, à 3 615 mètres d’altitude, vers Osh, la porte de la vallée de Ferghana.

Le col de Taldyk au sud du Kirghizistan, jusqu’à Och. Photo : Pepe Escobar / Asia Times

Tout au long de ce voyage fascinant entre l’Asie Centrale et le Coeur, en particulier dans les bazars, on voit en détail le carrefour du nomadisme pastoral et de la culture de l’irrigation, fertilisé siècle après siècle par le commerce interculturel de la Route de la Soie impliquant des éleveurs, agriculteurs, marchands, tous impliqués dans le commerce des marchandises et l’approvisionnement des caravanes.

On plonge dans le tourbillon d’influences sociales, religieuses, scientifiques, esthétiques et idéologiques d’une immense richesse – en particulier provenant de Perse, d’Inde, de Chine et d’Iran. Le passage du commerce terrestre au commerce maritime au XVIe siècle – début de la domination européenne dans le monde – n’a jamais effacé les routes traditionnelles vers l’Inde via l’Afghanistan, la Chine via le Xinjiang et l’Europe via l’Iran. Le commerce reste le premier facteur de vie en Asie Centrale.

Aujourd’hui, l’Autoroute du Pamir est un microcosme privilégié de ce qui évolue lentement mais sûrement comme l’intersection entre les Nouvelles Routes de la Soie et la Grande Eurasie – avec ses principaux centres configurés par la Russie, la Chine, l’Iran, le Pakistan et – on peut l’espérer – l’Inde.

L’ultime carrefour des civilisations, le Heartland, est de retour – une fois de plus au cœur de l’histoire.

Pepe Escobar

 

Première partie :

La «Pamir Highway» – La route du Pamir sur le toit du monde

 

Article original en anglais (partie 2)

Cruising Pamir Highway, the Heart of the Heartland. The New Silk Roads and Greater Eurasia

Publié initialement par Asia Times

Traduit par Réseau International



Articles Par : Pepe Escobar

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